...

Seguimos recordando que el que tenga elementos de amarre via ferrata para su devolucion se ponga en contacto con las tiendas o el distribuidor de Petz

2011-10-20T19:42:00.002+02:00

http://petzl.com/en/outdoor/news/products-news-0/2011/10/20/has-your-scorpio-via-ferrata-lanyard-been-inspected-followin?utm_source=facebook.com&utm_medium=petzl-page&utm_campaign=ri-scorpio&utm_content=relance-oct11

¡¡¡Atención!!! Cuidado con el uso del GRI GRI 2

2011-05-31T09:03:00.002+02:00

Ante las ultimas noticias publicadas en la red sobre problemas de uso del GRI GRI 2 alertados por CAMPO BASE, en relación sobre todo a la salida de la cuerda de la guía de circulación de la cuerda por el referido aparato, PETZL sale al paso publicando un anexo a la guia de uso del GRI GRI 2 y relativizando el problema, al que le quita peso.

http://www.campobase.es/noticias-campobase/item/aclaraciones-de-petzl-respecto-al-grigri-2.html

Por ahora de todos modos, cuidadito...

Aviso de DMM Retirada de Friends por daños

2011-02-22T11:14:00.003+01:00

Aviso importante: Retirada de los Dragon Cam 4 y 5

El 15 de Febrero de 2011 DMM recibió información de un punto de venta en EEUU sobre la talla 5 (azul) de sus Dragon Cams. Habían aparecido fisuras en los soportes del eje en 2 unidades que tenían en stock. Este soporte es una pieza mecanizada similar a la empleada en la talla 6 que se retiró del mercado el 22 de Julio de 2010.

¿Qué hay que hacer?

Si estás en posesión de un Dragon Cam como los mostrados a la izquierda de las imágenes por favor cesa en su uso y sigue los pasos que se detallan a continuación:

1. Imprime este formulario2. Rellena el formulario3. Tanto el formulario como el Dragon Cam han de ser enviados a DMM a la dirección que se especifica. Hay 3 maneras de hacer esto:
Devolverlo al punto de venta donde se compró;
Devolverlo al distribuidor de DMM en el país correspondiente;
Enviarlo directamente a DMM
Si eres un punto de venta de DMM por favor poned en cuarentena todo el stock afectado y seguid los pasos habituales de reclamación.

Que haremos nosotros

Nos comprometemos a tratar el asunto lo más rápida y eficientemente que nos sea posible.
En todas las unidades se sustituirá el soporte mecanizado con el nuevo soporte de eje forjado en caliente como el que ya se usa en el Dragon 6. (imágenes de la derecha, pieza en X) y se repondrá al usuario/punto de venta.
Nuestra máxima prioridad es la seguridad dentro de la comunidad escaladora. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado y agradecemos de antemano la comprensión y apoyo.
Seguiremos informando tras mayor investigación.

El equipo DMM

¡¡¡Falsificaciones PETZL!!!

2011-02-15T10:16:00.001+01:00

Aviso a usuarios relativo a la existencia de falsificaciones de productos PETZL
􀃆 Petzl ha descubierto recientemente, procedentes de China, falsificaciones de los siguientes productos :

􀃆 Estos productos falsificados presentan graves deficiencias relativas a sus prestaciones y resistencia. Ejemplos: En caso de utilizarse estos productos, el riesgo de apertura y rotura a baja carga es importante.

􀃆 Estas falsificaciones no cumplen con las exigencias de las normas CE o UIAA.

􀃆 Estas falsificaciones no cumplen con las exigencias internas de Petzl en cuanto a calidad y seguridad. Rotura a tracción sentido eje mayor a 13 kN (Exigencia mínima = 20 kN) Deformación del aparato y liberación de la cuerda a una tracción de 4 kN (Exigencia Petzl = 6 kN mínimo).

􀃆 ¡ Es muy difícil identificar estas falsificaciones !

El aspecto exterior de las “falsificaciones de productos PETZL” ha sido hábilmente copiado lo
que las hace muy difíciles de discernir e identificar en relación con los productos originales Petzl. Todo ha sido copiado de forma idéntica :

o El diseño
o el color
o todo el marcado del producto
o el nº de serie
o la ficha técnica (en sus más mínimos detalles)
o el embalaje es idéntico al antiguo embalaje en caja de cartón marrón.
o todo el marcado del embalaje.

􀃆 Sólo el análisis minucioso de un experto puede identificarlas analizando las tolerancias
mínimas de las herramientas que producen las falsificaciones.

􀃆 ¿ Qué hacer ?
En caso de duda puedes contactar con el Distribuidor Petzl de tu país. Puedes consultar el distribuidor Petzl de cada país en www.petzl.com más concretamente en:
o http://www.petzl.com/pro/dealer-locator
o http://www.petzl.com/en/outdoor/dealer-locator

􀃆 Recordar
Petzl está haciendo todos los esfuerzos para detener la introducción en el mercado de estas falsificaciones peligrosas para la seguridad de los usuarios. Petzl declina toda responsabilidad en caso de daños producidos por la utilización de productos falsificados.

Mas info en www.petzl.com

Barrabes estudia el Gri Gri 2

2011-02-11T15:56:00.001+01:00

Manu Cordova colabora con Barrabes realizando un estudio detallado del nuevo modelo de GRI GRI.

Podeis consultarlo en http://www.barrabes.com/revista/test-de-material/2-6924/fondo-asegurador-grigri2-petzl.html

Planificación de una actividad: cuestiones tácticas

2011-02-01T18:09:00.002+01:00

A la hora de prepararnos para una determinada actividad de montaña, solemos centrarnos, fundamentalmente, en el entrenamiento físico, también acostumbramos a valorar si nuestra capacidad técnica está a la altura o no, luego, buscamos toda la información posible en libros, paginas web, blogs, etc, sobre horarios, material necesario, aproximación y descenso…

Todo esto es razonable, pero existen ciertos aspectos que tendemos a infravalorar o incluso olvidar en este proceso de planificación previa.

Vamos a englobar todas estas cuestiones bajo el epígrafe de “cuestiones tácticas” e intentaremos ir profundizando sobre ellas en futuros escritos.

Probablemente porque en la mayoría de los deportes de montaña no existe competición es la razón por la que muchos deportistas no están suficientemente sensibilizados con estas cuestiones.

Debemos pensar que muchas veces en la montaña nos estamos jugando algo más trascendente que una mera clasificación competitiva, y por ello asuntos como la alimentación e hidratación, la búsqueda de la máxima ligereza, el ajustarnos a unos determinados horarios, la elección de nuestros compañeros, etc., pueden ser muy importantes.

Los deportes de montaña son muy diversos y diferentes entre sí, por ello algunas cuestiones serán más trascendentes en algunas actividades que en otras, pero dentro de todas estas “cuestiones tácticas” existen algunas que son de gran importancia en prácticamente cualquier actividad de montaña:

-Alimentación e hidratación
-Búsqueda de la máxima ligereza

Estos factores son importantes para senderismo, alpinismo, escalada de pared, escalada deportiva, escalada en hielo, carreras de orientación, espeleología, esquí de montaña, bicicleta de montaña…

Precisamente en estas dos últimas disciplinas ( esquí y bici ) y precisamente por estar más próximos a la competición, existe una mayor información y cultura respecto a la importancia de la alimentación y una sensibilización con la ligereza que roza, en algunos casos, lo patológico.
La alimentación del deportista es una de las grandes asignaturas pendientes entre los practicantes de deportes de montaña, y en la práctica ésta suele ser nefasta durante las actividades, con una total confusión sobre el tipo de alimento y la frecuencia con que debemos consumirlo.

Respecto a la ligereza, no debemos de olvidar, que algo común a todas las actividades desarrolladas en la montaña es el hecho de tener que salvar desniveles, y es aquí donde la fuerza de la gravedad penalizará a los que descuiden la selección del equipo con el que cargan.

Tanto en una mera caminata como en la escalada más extrema el llevar el equipo más ligero posible aumentará nuestras posibilidades de disfrute y de éxito.

En próximos escritos profundizaremos en estos temas de la manera más práctica y amena posible.

Juan Goyanes. Técnico deportivo. Instructor EEAM, EGAM.

RESCATE EN CUERDA TOMO II

2011-01-12T09:25:00.006+01:00

RESCATE EN CUERDA TOMO II

En este nuevo capítulo sobre métodos de rescate en cuerda vamos a partir de la premisa de que la cuerda está anclada mediante un nudo no desembragable, es decir mediante un sistema de anclaje convencional, realizado con un nudo de ocho de doble gaza o un nudo de nueve, entre otras muchas posibilidades, pero siempre instalando una cabecera o sistema de anclaje de seguridad (S.A.S.) con mínimo de dos puntos independientes.

En este capítulo explicaremos como realizar la evacuación de una persona herida o inconsciente que se encuentra suspendida de la cuerda, y la evacuación la realizaremos en sentido escendente.

Una vez que tenemos el supuesto de que la persona está herida en la cuerda y no puede continuar con su progresión debemos iniciar lo más rápidamente las maniobras para su evacuación. Primero debemos evaluar la situación ante la que nos encontramos ¿está colgado de una cuerda simple o está anclado también a una línea de vida o cuerda de seguridad? Esto es importante, pues esta opción de que haya una única cuerda o tengamos dos puede sernos de gran ayuda o complicarnos la maniobra de evacuación.

¿La persona accidentada estaba ascendiendo por la cuerda o descendiendo? Esta observación es de vital importancia, pues dependiendo del tipo de acción que realice la maniobra de rescate variará considerablemente y por último ¿dónde nos encontramos nosotros? Esta tercera observación nos condicionará por completo el sistema de evacuación que vamos a utilizar dependiendo de si nos encontramos en la cabecera de la instalación o en la parte inferior, es decir si nos encontramos por encima o por debajo del herido.

Una vez que hemos visto las diferentes variables que podemos encontrarnos, ahora vamos a conjugar las diferentes opciones y explicar las opciones para rescatar a la persona herida.

1º supuesto

EL HERIDO SE ENCUENTRA DESCENDIENDO POR UNA CUERDA SIMPLE Y NOSOTROS ESTAMOS ABAJO

Esta primera opción es la más sencilla de todas con las que nos podemos encontrar, la maniobra a realizar es la siguiente, ascendemos hasta el usando bloqueadores (tipo puño, basic, croll, etc…), una vez que llegamos a su altura nos anclamos al herido mediante el uso de un cabo de anclaje corto, para quedar lo más próximo posible al herido, bloqueamos su descendedor (I´D, stop, etc…) y seguidamente liberamos nuestros bloqueadores hasta quedar suspendidos del herido por nuestro cabo de anclaje, seguidamente desbloqueamos su descendedor y descendemos suavemente manejando nosotros su descendedor.

2º supuesto

EL HERIDO SE ENCUENTRA DESCENDIENDO POR UNA CUERDA SIMPLE Y ANCLADO MEDIANTE UN ANTICAÍDAS A UNA CUERDA DE SEGURIDAD O DE VIDA Y NOSOTROS NOS ENCONTRAMOS DEBAJO

Esta opción es prácticamente igual a la anterior, por lo tanto ascendemos hasta el herido, nos anclamos a él, bloqueamos su descendedor, e miramos si su anticaídas se encuentra en tensión, si podemos liberar su anticaídas lo liberamos, pero si por la tensión es imposible liberarlo cortaremos el disipador de energía que conecta el anticaídas con el arnés y seguidamente nos liberamos de nuestros bloqueadores, desbloqueamos el descendedor y descendemos.

Es de vital importancia el no perder tiempo intentando liberar el anticaídas, si no somos capaces de liberarlo en el primer intento lo más rápido y práctico es cortar la disipadora y descender con la persona herida.

3º supuesto

EL HERIDO SE ENCUENTRA ASCENDIENDO POR UNA CUERDA SIMPLE Y NOSOTROS NOS ENCONTRAMOS DEBAJO

La maniobra de liberar a una persona que se encuentra ascendiendo para descenderla es la más complicada y compleja de todas, por la tanto únicamente la realizaremos cuando sea la única opción de rescate posible o cuando el realizar la maniobra de rescate desde arriba nos implique una gran pérdida de tiempo.

Además en esta maniobra pueden dársenos dos variables, la primera variable y que nos facilitará enormemente el rescate es que la persona estuviese ascendiendo con un sistema mixto, es decir combinando un bloqueador en la parte superior (tipo puño o basic) con la utilización de un descendedor autoblocante (tipo I´D, o incluso el grigri o el cinch), si realmente está utilizando este sistema de ascenso, nos facilita bastante el rescate, pues la maniobra es muy parecida a las anteriores.

Ascenderemos por la cuerda con nuestros bloqueadores hasta llegar al herido una vez que estemos cerca de él nos anclaremos con nuestro cabo de anclaje corto y bloquearemos su descendedor, liberaremos el pie del herido que esté en el pedal del bloqueador y seguidamente intentaremos liberar el bloqueador del herido si está sin tensión, si está con tensión cortamos el cabo que une el bloqueador con el arnés, seguidamente nos liberamos de nuestros bloqueadores y descendemos manejando el descendedor del herido.

Cuando una persona se encuentra ascendiendo por cuerda no suele utilizar el anticaídas, por eso no hemos tratado este tipo de rescate, pero si existiera la instalación de una línea de vida o cuerda de seguridad y ésta se encontrara libre, utilizaríamos esta para progresar (ascender) hasta la altura del herido mediante un sistema combinado de bloqueador y descendedor autoblocante si no es mucha la altura que tenemos que superar, nos anclaríamos a él mediante nuestro cabo de anclaje, bloqueamos nuestr0 descendedor, liberamos nuestro bloqueador y cortamos la cuerda de la que se encuentra suspendido el herido justo por encima del bloqueador del herido, quedando ahora el herido colgado de nosotros, seguidamente desbloqueamos nuestro descendedor y descendemos.

La gran dificultad surge cuando la persona herida está ascendiendo por cuerda usando dos bloqueadores. Si nos encontramos ante este caso utilizaremos un método de autorrescate, el más rápido, fácil y seguro es el denominado método del contrapeso, y es el que describimos a continuación:

En el próximo capítulo abordaremos el rescate desde la cabecera de una víctima colgada y su evacuación hacia abajo.

Antonio M. López Sal
Técnico de la E.E.E.
Técnico de la E.G.E.
Coordinador del Grupo de Espeleosocorro Gallego

¡¡Noticia!!

2011-01-04T12:54:00.002+01:00

Ya están listas las conclusiones del I Congreso de Seguridad en Montaña celebrado en Zaragoza en el mes de noviembre del pasado año.

Os dejo el interesante enlace:

http://www.seguridadenmontaña.com/documentos/conclusiones_generales.pdf

Un saludo.

ESTUDIO DE MATERIAL: NUEVO GRIGRI 2

2010-12-20T22:38:00.004+01:00

Este pasado fin de semana hemos realizado la primera prueba sobre el terreno de un aparato que llevabamos mucho tiempo esperando y que llegará a las tiendas a finales del mes de enero: el GRI GRI 2 de la casa francesa PETZL.

El aparato de aseguramiento deportivo para escalada más empleado, digamos que se había quedado obsoleto, sobre todo desde la aparición de las cuerdas de escalada "ligeras" de menos diámetro, lo que lo habían relegado un plano un poco secundario para el trabajo con este tipo de cuerdas de menos de 9 mm frente a aparatos como el cinch o el sum.

Intentaremos poner videos de las demostraciones en poco tiempo...

Pero parece que el trabajo ha dado sus frutos.

A primera vista lo que más nos llama la atención del nuevo GRIGRI 2 es su menor tamaño, un 25% menor que el anterior GRIGRI, también es reseñable su menor peso alrededor de un 20% más ligero, el antiguo GRIGRI pesaba en torno a los 235 gr frente a los 185 gr del nuevo GRIGRI 2.

Pero sin lugar a dudas lo más reseñable del nuevo GRIGRI es el rango de diámetros de cuerda en los que puede desenvolverse, que es muchísimo más amplio que en el antiguo. Como sabemos el antiguo GRIGRI venía para un rango de cuerda de entre 10 y 11 mm, aunque la mayoría de los usuarios lo estábamos usando con rangos menores, con el consiguiente riesgo en casos de caída de deslizamiento de la cuerda.

Hemos realizado pruebas de aseguramiento con diversos rangos de cuerdas, nuevas, usadas, entre 7mm y 12mm y, francamente, funciona en todas (con las salvedades propias de cada una, como veremos con los rangos menores de 8,6).

Incluso para rappelar con cuerda semiestática, como vemos en las fotos, ofrece cierta comodidad, pues la palanca de control de descenso es mucho más "rigida" y da más seguridad que la del modelo anterior, debido a su mayor robustez.

Con cuerdas semiestáticas, o dinámicas de más de 10,2 mm funciona como el anterior, aunque la entrada de la cuerda, debido al diseño más asimetrico de la leva, es más cómodo.

El nuevo GRIGRI 2 tiene un rango de funcionamiento más amplio que abarca desde los 8,9mm hasta los 11mm, cabe destacar que en el aparato se matizan tres rangos de funcionamiento. El primero desde 8,9mm hasta 9,4mm, un segundo rango de funcionamiento desde 9,4mm hasta 10,3mm el cual aconsejan desde la casa como el rango ideal de funcionamiento del aparato y tercer rango de funcionamiento desde 10,3mm hasta 11mm.

Cabe mencionar que hemos realizado pruebas con el antiguo GRIGRI y con el nuevo GRIGRI 2 con cuerda de 7mm, y en el antiguo GRIGRI la cuerda desliza libremente, mientras que en el nuevo GRIGRI 2 a pesar de que el test realizado está muy por debajo de su rango de funcionamiento bloquea perfectamente la cuerda dejando únicamente deslizarla unos 5 cm.

Por el resto el funcionamiento es exactamente igual al funcionamiento del antiguo GRIGRI.

Con respecto a la construcción mencionar que la leva bloqueadora en el antiguo GRIGRI es simétrica, mientras que en el nuevo GRIGRI 2 dicha leva es de construcción asimétrica.

También varía el ojal de entrada del mosquetón que pasa a ser un poco más ovalado y facilita la agilidad a la hora de asegurar y de introducir mosquetones de pera anchos.

Un aparato llamado a cubrir la laguna de PETZL en cuerdas de rango deportivo de 8,5 a 10 mm (repetimos, con salvedades: cuerdas mojadas, dryline, nuevas... que pueden deslizar...) pero que parece más robusto a pesar de ser más ligero y cuya construcción agiliza las maniobras y dota de mayor seguridad y respuesta a la frenada.

Desde nuestro punto de vista, quizá, el único fallo, es la forma de bloqueo de la cuerda ante subitos tirones, que nos siguen obligando a la tan "erronea" maniobra de pulsar la leva y "dar cuerda", lo que se evitaría con un modelo tipo cinch, donde la colocación vertical de la cuerda por dentro del aparato facilitaria la labor del asegurador, evitando el bucle del GRIGRI, pero claro, este aparato es un grigri y el cinch es un cinch y cada cual es cada cual.

Nota 9/10.

Antonio M. López Sal (Técnico deportivo, EEE, EGE)
Alejandro López Sánchez (Técnico EGAM)

RESCATE EN CUERDA TOMO 1

2010-11-26T09:28:00.004+01:00

MÉTODOS DE RESCATE EN CUERDA (1ª parte)

Iniciamos una serie de artículos sobre un tema, que según nuestro criterio es de vital importancia, y que es el tema del rescate en cuerda. Cómo me dijo hace ya bastantes años un Instructor de rescate, el mejor rescate es aquel que no se llega nunca realizar porque han funcionado perfectamente los sistemas de prevención, por lo tanto creo que la primera parte de esta serie de artículos debe basarse en la prevención, entendiendo como tal, la equipación de una instalación segura, polivalente y sobre todo que nos permita una rápida evacuación de la persona que se encuentra herida o bloqueada en la cuerda.

Prevención

En esta primera parte vamos a tratar el tema de la prevención, y lo vamos a dirigir fundamentalmente al tema del trabajo en altura.

En primer lugar, la cabecera o sistema de anclaje de seguridad (SAS) debe de ser seguro y realizarse en un lugar cómodo y que aguante las cargas a las que lo vamos a someter. Una vez que tenemos el sitio elegido es importante realizar una correcta distribución de la carga para ello utilizaremos siempre como mínimo SAS formados por dos puntos independientes, pero lo ideal, son los SAS formados por tres puntos independientes, puesto que así podremos realizar una triangulación, con lo que conseguiremos una perfecta repartición de las cargas, soportando cada anclaje un 33% de la carga total, y en caso de rotura de un anclaje los otros dos absorben a partes iguales la carga que anteriormente soportaba el anterior anclaje. Además también es importante reseñar que las triangulaciones son cabeceras direccionables, por lo que siempre van a trabajar correctamente independientemente de la dirección de la carga.

Una vez que tenemos realizada la instalación del SAS mediante una triangulación, lo ideal sería contar con una placa multianclaje, que nos facilitará el tener varios puntos de anclaje en el caso de tener que realizar cualquier tipo de maniobra, bien sea de rescate, o cualquier otra maniobra secundaria.

Por último nos queda el realizar el anclaje de la cuerda a la placa multianclaje, dependiendo del lugar en el que estemos trabajando el sistema de anclaje variará.

Si trabajamos en una fachada, lo primero es calcular la altura que tenemos desde la zona donde vamos a emplazar los anclajes hasta el suelo firme, y una vez calculado dimensionaremos los metros de cuerda, que siempre serán el doble de la distancia entre el anclaje y el suelo firme, y así podremos realizar una cabecera desembragable, para ello el anclaje lo realizaremos con un nudo dinámico bloqueado o utilizaremos un descendedor-bloqueador autofrenante como puede ser el I´D de Petzl, pudiendo evacuar al compañero desde la cabecera rápidamente en caso de un percance o accidente.

Si el trabajo se realiza en un pozo en el que la evacuación se realizará hacia la parte superior, haremos lo mismo que anteriormente, calculamos los metros que tenemos hasta la zona más profunda donde vayamos a realizar el trabajo, una vez calculado utilizaremos un 25% más de cuerda de la distancia de la cuerda y esta la anclaremos a una polea bloqueadora tipo protraxion o a un descendedor-bloqueador autofrenante (mejor esta segunda opción, pues es más polivalente), con lo cual tenemos realizada una pre-instalación para poder realizar un polipasto y evacuar al accidentado hacia el exterior o poder descenderlo para estabilizarlo y posteriormente evacuarlo.

Estos sistemas lo que nos permiten es una evacuación rápida de una persona herida o accidentada, puesto que en caso de que una persona quede inconsciente colgada de una cuerda es de vital importancia la rápida evacuación de esta persona, pues su vida depende de la rápida evacuación de la cuerda, debido al síndrome del arnés.

En el próximo capítulo trataremos sobre los sistemas de evacuación en cuerda fija.

Antonio Manuel López Sal
Técnico de la EEE y de la EGE

I Congreso de Seguridad en Montaña

2010-11-16T22:27:00.005+01:00

Los días 10, 11 y 12 de noviembre, la pasada semana, instructores de Campo IV nos desplazamos a Zaragoza para participar en el I Congreso de Seguridad en Montaña impartido en España. El congreso estaba dirigido tanto a profesionales del sector como a amateurs e intentó ofrecer, desde un amplio espectro de perspectivas, una panorámica sobre el estado de la seguridad en montaña y los medios y mecanismos que se emplean a día de hoy en Europa en la gestión del riesgo.

El Congreso, impartido por expertos militares, profesores, directivos, medicos y rescatadores, trató temas tan diversos como la gestión de la adversidad, la psicología en la seguridad, nivología y aludes, estaciones de esqui, responsabilidad de guias, sociedades, empresas, formación en especialidades de montaña, medicina de montaña, cobro de los rescates, etc...

Un gran congreso que abre muchas puertas y sobre todo, ha servido para aclarar y sacar ideas de un tema tan importante y tan de moda como es la seguridad en los deportes de montaña y al aire libre.

Mas info en www.seguridadenmontaña.com

Saludos.

Alejandro López

Tecnico EGAM

CABOS DE ANCLAJE

2010-11-15T13:03:00.005+01:00

Recientemente se han realizado tests y estudios para comprobar la fuerza de choque que se recibirían a través de distintos cabos de anclajes utilizados en la práctica deportiva (espeleología, descenso de cañones, montañismo...) ante factores de caída diferentes.

Nosotros en los tests hemos comparado los cabos de anclaje SPÉLÉGYCA de Petzl, las cuerdas cosidas como la JANE de Petzl, y unos cabos de anclaje realizados con cuerda dinámica de 9 mm, rematados con diferentes nudos (nudo de vaca en los tres puntos, nudo de nueve en el centro y medio pescador triple en los extremos).

CONCLUSIONES

Los cabos de anclaje manufacturados que se encuentran actualmente en el mercado, ya sean simples o dobles, simétricos o asimétricos no son adecuados para las prácticas deportivas anteriormente citadas ni para los trabajos vertical. Recordar que para los trabajos verticales siempre deberemos utilizar elementos de amarre con un disipador de energía.

Los elementos de amarre o cabos de anclaje constituidos a base de cintas cosidas, muy extendidos, tanto entre los deportistas, como entre los trabajadores, pueden constituir un serio peligro si no somos conscientes de lo que estamos utilizando y de sus limitaciones.

En ensayos realizados por la Escuela Francesa de Espeleología, se ha demostrado que la fuerza de choque en factor 1 puede sobrepasar loa 1500 daN mientras que la tolerancia a nivel de las normas europeas para los equipos de trabajo está fijado en 600 daN.

Los cabos de anclaje realizados con cuerda dinámica y nudos en los extremos obtienen mejores resultados, puesto que los nudos realizados, tanto en los extremos como en la zona de unión con el arnés cumplen una función amortiguadora en el caso de caída. Lo que está claro es que el diámetro de la cuerda no utilizada tiene un valor insignificante en la fuerza de choque, al igual que el trenzado de la misma.
Del mismo modo también es destacable que la realización del nudo tampoco influye de una manera determinante, por lo tanto, el que el nudo se encuentre bien o mal peinado al final es más una mera cuestión estética que de efectividad real, así como si el nudo ha sido bien apretado anteriormente, puesto que el nudo se conformará perfectamente al someterlo a la carga de trabajo.
Además cabe destacar que utilizando este tipo de cabos de anclaje (que únicamente utilizaremos para la práctica deportiva, nunca para trabajos) podemos adaptar la longitud de los cabos a la morfología del practicante.

Señalar que en los ensayos realizados en las caídas con cabos de anclaje realizados con cuerdas dinámicas son los nudos los que absorben la mayor parte de la energía acumulada durante la caída.

Recordar que nunca hay que situarse por encima del punto de anclaje.

Por último recordar a efectos de trabajo en altura que la reglamentación sobre seguridad no se apoya en la fuerza de choque límite, que actualmente es de 600 daN, sino que únicamente se basa en: “...la protección de los trabajadores debe estar asegurada mediante un sistema de detención de caída apropiado, que no permita una caída libre de más de un metro o limitando , en las mismas condiciones, los efectos de una caída de mayor altura”, cuando actualmente y según ensayos se ha demostrado que en una caída de menos de un metro con cabos de anclaje de cinta cosida se pueden generar fuerzas de choque superiores a 1500 daN.

Antonio Manuel López Sal
Técnico de la EEE y de la EGE

Retirada del dispositivo de levas Dragon del tamaño 6 de DMM International

2010-07-30T10:31:00.001+02:00

Esta retirada se refiere exclusivamente al friend Dragon del tamaño 6, todos los demás tamaños de friend Dragon no están implicados.

El problema proviene de un defecto estructural en una materia prima que se utiliza exclusivamente para hacer un componente del Dragon de tamaño 6. La materia prima implicada se utiliza para hacer el soporte de ejes de aluminio del friend Dragon del tamaño 6. DMM International ha descubierto que los componentes realizados con este material defectuoso pueden desarrollar grietas y que estas grietas pueden crecer y propagarse con el tiempo. Esto puede hacer que las unidades rompan por debajo de su resistencia nominal.

Las unidades afectadas se realizaron entre el 28 de abril y el 30 de junio y hay 604 unidades en el mercado que podrían verse afectadas.

Las unidades afectadas tienen uno de los siguientes números de serie. El número de serie está situado en el borde trasero de uno de los lóbulos de levas centrales.

Si tiene un friend Dragon 6 con un número de serie de los que se listan abajo DMM International le recomienda encarecidamente que detenga de inmediato el uso de este producto.

Puede devolver el producto a través de su minorista o directamente a DMM para que pueda ser reemplazado.

Información sacada dirécta e íntegramente de www.desnivel.com

Mas info: http://www.desnivel.com/images10/noticia_dispositivo%20levas%20dragon.pdf

Nuevo gri-gri

2010-07-27T23:00:00.002+02:00

Buenas tardes a todos:

Se ha presentado en sociedad la nueva versión del Gri-Gri, lo que se ha dado en llamar GRIGRI 2, una versión un 20% más ligera y un 25% más pequeña, que se admite para cuerdas de entre 8,9 mm a 10,5 mm.

Este nuevo cacharrin se hecho esperar, pero ahora parece que ya lo tenemos en marcha.

En cuanto lo probemos os iremos comentando los pros y contras.

Un saludo.

mas info en http://www.petzl.com/en/video/GRIGRI2

y www.petzl.com

Bota Summit de Bestard con suela BG3

2010-06-11T11:47:00.004+02:00

SUMMIT BG3

Desde hace unos meses la casa de calzado de montaña Bestard está incorporando en algunos de sus modelos, por ejemplo en la bota Summit, una suela nueva, la BG3.

Estoy probando esta bota desde el mes de septiembre del año pasado y la verdad es que los resultados son muy buenos.

La bota Summit está basada en la Spider K, uno de los modelos de bota de trekking más vendidos por este fabricante y que es ya un clásico en ventas. La bota, que en principio puede parecer un poco robusta, se adapta muy bien al pie y es ideal para actividades de trekking. La parte superior es de kevlar y toda la puntera está protegida por una cinta de goma, lo que ayudará, sin duda, a alargar la vida de nuestra bota.

La suela BG3 tiene algunas ventajas destacables sobre otras que se usaban anteriormente.Esta suela es bastante ligera y gana en agarre en comparación con otras. Parece una suela más blanda que las demás, lo que ayuda en la absorción de impactos pero, en principio, parece que no sufre mayor desgaste. Quizá en una de las situaciones donde más se nota la diferencia es en el agarre en zonas empedradas con una ligera capa de musgo. Aquí, la BG3 destaca por su agarre, que sin ser total, si que inspira mayor confianza que otras suelas.

Análisis de Víctor Fidalgo (Técnico en Conducción de Actividades en el Medio Natural).

Suela BG3 nueva

Suela BG3 Usada

detalle de la parte anterior de la suela. desgaste excesivo provocado por una mal pisada

detalle de la parte posterior de la suela. desgaste normal

Uso de los nuevos sistemas de freno

2010-05-21T16:09:00.000+02:00

Despues de mucho tiempo sin actualizar el blog, aqui os dejo un par de videos más que interesante sobre la forma/s de uso de dos sistemas de freno que se están poniendo cada día más de moda, no solo para escalada de largos sino también para escalada deportiva, son el Reverso 3 y el ATC Guide de Petzl y Black Diamond respectivamente.

Un saludo.

Introducción a los sistemas de aseguramiento en Nieve

2010-01-29T19:47:00.000+01:00

Introducción al aseguramiento en nieve

Ha llegado el invierno, la nieve, el frío y con ellos también han empezado las actividades invernales. Creo necesario en este momento, y teniendo en cuenta la enorme cantidad de gente que se “lanza” a la montaña en condiciones invernales de muy diverso tipo, hacer un pequeño análisis acerca de los mecanismos de aseguramiento que podemos emplear, según las condiciones y estado del manto nivoso y del hielo.
1- El piolet como autoseguro

El piolet es una de nuestras herramientas básicas de cara tanto, a una frenar una posible caída (autodetección), como para constituir un sistema de autoseguro (reunión) propio en nieve.
Podemos señalar dos sistemas: el Piolet Vertical y el Piolet Horizontal:

Piolet Vertical (sistema clásico)

En una zona plana, previamente saneada, clavamos lo más posible el piolet con la parte ancha dirigida hacia el valle y con una ligera inclinación en el sentido de la pendiente. Una vez clavado y comprobada la estabilidad, con una cinta plana o cordino rodearemos el piolet (ballestrinque) en la zona más pegada a la superficie de la nieve para evitar palancas.

Este tipo de sistema requiere una nieve dura para ofrecer mayor seguridad

Piolet Horizontal

Ofrece por lo general, una mayor seguridad que el sistema anterior. Se coloca el piolet en una pequeña zanja vertical, previamente realizada, de igual longitud que el piolet y de una profundidad de alrededor de unos 40 cms. El cordino que abraza el piolet ha de ser lo suficientemente largo como para abrazar el piolet por medio de un ballestrinque y salir del piolet a través de un surco perpendicular.

Este tipo de sistema requiere una previa compactación de la nieve. Se puede reforzar con un piolet vertical.

2.- Anclas y Estacas de nieve

Son simples piezas metálicas que, introducidas en la nieve, funcionan como reuniones o sistemas de seguro por utilizar la tensión de una caída e introducirse más en el manto nivoso.

Anclas

La colocación de un ancla de nieve se hará dándole una inclinación de alrededor de 45º respecto de la pendiente y colocando un surco largo que favorezca la salida del cable hacia el valle, de manera parecida al piolet horizontal. Se utiliza como seguro intermedio y puede requerir la previa compactación de la nieve.

Estacas

Se emplean clavándolas en la nieve de la misma forma que el piolet vertical pero su resistencia en muy inferior debido a que se realizan con aluminio blanco como material principal de construcción.

Se utilizan principalmente para el montaje de líneas fijas, lineas de rápel y para uso en expediciones.

3.- Tornillos de hielo y Abalakovs

Veamos ahora los sistemas más empleados como reuniones o sistemas de seguro en hielo.

Tornillos

Existen múltiples modelos en función de su longitud, forma y sistema de perforación, aunque prácticamente todos tienen el mismo sistema de funcionamiento (tubular de extracción a rosca). Se introduce en el hiel con una inclinación de unos 10º por encima de la pendiente y en superficies cóncavas. Es imprescindible sanear la parte superficial del hielo para eliminar la capa de poca consistencia.

Normalmente se tiende a colocarlos a la altura de la cadera, para favorecer su introducción y comodidad en el caso de una escala semivertical o vertical.

Abalakov

Se trata de un “puente de hielo” realizado con el mismo tornillo de hielo en una superficie de hielo saneada y cóncava. Es un método de fortuna y emergencia que se puso de moda a finales de los años 90 debido a su enorme resistencia (dependiendo, obviamente, de la dureza del hielo) y a lo “barato” de su construcción.

Se realiza con un mismo tornillo de hielo con una inclinación de unos 45º respecto de la superficie del hielo, haciendo dos túneles que se unen en su vértice.

Se utiliza normalmente para rápeles, lineas fijas, reuniones, etc, con un cordino que se introduce por el “tunel” (recomendable usar cordino de kevlar).

Análisis de Alejandro López (Técnico EGAM)

Colocación del nudo autobloqueante en un rapel

2009-12-13T15:38:00.000+01:00

Hola:

Como todos sabéis, a pesar de que muchos no lo empleen habitualmente, en la maniobra de rapel es necesario que contemos con un mecanismo de seguridad que nos frene en el caso de que nos veamos obligados a soltar la mano de freno.

El rápel se trata de una de las maniobras más comprometidas que existen en nuestra actividad, por el simple hecho de que se trata de un descenso autónomo, es decir, nuestra mano y pericia, controla nuestra bajada. Por ese motivo es necesario que contemos con un mecanismo que nos sirva de autoseguro para cualquier supuesto comprometido.

Podemos usar cualquier sistema autoblocante habilitado al efecto, tipo shunt o nudos (machard o prusik). Desde mi punto de vista, recomendaría (para el caso de nudos) el machard antes que el prusik debido a que este último tiende a morder la cuerda en exceso y podría dar lugar a problemas de autobloqueo involuntarios que podrían molestarnos o incluso perjudicarnos a la hora de rapelar.

Doy por hecho que todos sabéis hacer un machard y las dos formas en las que podemos realizarlo (uni o bidireccional), pero me voy a permitir recordaros que hace falta un cordino de 1,5 metros y entre 5 y 6 mm. En cuanto a las vueltas que hay que darle, eso varía en función de la cuerda (entre 3 y 5), de su grosor, y del cordino empleado. No es bueno ni que este muy flojo (porque no frenaría) ni que este muy ajustado (impediría nuestro descenso y podría quedare muy bloqueado).

En cuanto a la maniobra en sí y la colocación de los aparatos, creo que es muy conveniente tener un par de cosas claras, porque existen diversos modos de realizarlo y, a mi juicio, solo una es la “más correcta”.

- El machard (aunque puede ir a la pernera directamente anclado – sistema obsoleto-) irá al arnés directamente, por debajo de la placa de freno.

- La placa de freno se alargará con una cinta desde nuestro arnés, con el fin de que no entre en contacto con el nudo y se enganchen. En todo caso debemos poder llegar con la mano al sistema de frenado, para solucionar cualquier problema.

Pero ¿Por qué ponemos el nudo autobloqueante por debajo de la placa de freno? Muy simple: En el caso de que nos quedemos colgados de la cuerda, directamente del nudo autobloqueante (en el caso del shunt sería igual), pueden ocurrir dos cosas:

- Si el nudo está por encima de la placa, todo nuestro peso (100%) recae sobre el nudo, que al estar además alejado, haría muy complicada la maniobra de desbloqueo del propio nudo para continuar la marcha.

- Si el nudo está por debajo de la placa, nuestro peso se reparte entre el nudo (60%) y la placa (40%) lo que hace mucho más fácil desbloquearlo.

Podéis intentar hacer la prueba de intentar desbloquear un machard en ambos casos y os daréis cuenta de cual es la mejor forma. Esto parece una tontería, pero a la hora de la verdad agradeceréis no tener que hacer una maniobra mucho más complicada para desbloquear un nudo rebelde y muy apretado.

Un saludo.

Análisis de Alejandro López (Técnico EGAM)

TOMO 3. Características Técnicas de las Cuerdas

2009-11-28T16:34:00.000+01:00

Toca analizar en esta tercera entrega de nuestro estudio sobre cuerdas, algunos aspectos técnicos acerca de la construcción, características y homologaciones de éstas. Vamos a tratar, con carácter general, las condiciones y requisitos mínimos que ha de cumplir una cuerda dinámica, aunque algunos de esos conceptos son comunes con las cuerdas semiestáticas.

Además de las homologaciones comunes industriales (CE, ISO, UIAA), existen una serie de principios o caracteres básicos que deben constar en todas las cuerdas, destacamos los siguientes por orden de importancia:

La fuerza de choque mide el impacto que recibe el escalador, los seguros, el asegurador, etc., al detenerse en la caída, en contraposición del esfuerzo que no absorbe la cuerda. Los valores admitidos, sin que el cuerpo humano sufra daños, se estiman entre los 1.200 dan para cuerdas simples y los 800 dan para cuerdas dobles (1 dan equivale a 1 kilo de peso durante décimas de segundo). Analizaremos este punto más detenidamente en el siguiente tomo.

Asimismo, el factor de caída es un concepto clave para determinar la resistencia de una cuerda. El factor de caída se obtiene dividiendo los metros de caída por la distancia de cuerda. El máximo teórico en escalada en cordada es el factor 2 (caída de 20 metros sobre 10 metros de cuerda sin anclajes intermedios). Con un seguro intermedio, lógicamente el factor de caída se reduce, por lo que para una misma caída el factor puede variar radicalmente según la distancia respecto el escalador a que esté el seguro que le frene. Es decir, las caídas con un seguro a un metro de los pies al final de un largo de 50 metros suponen un factor de caída muy pequeño (2,5 m aproximadamente entre 50).

El número mínimo de caídas normalizadas (caídas de factor 2) que toda cuerda debe sostener es de cinco pero existen algunas que resisten más de 15.

El deslizamiento de la funda respecto al alma ejerciendo una presión sobre aquélla debe ser mínimo. El ensayo de rotura consiste en fijar los dos extremos del cabo de prueba y estirarlos hasta su rompimiento. Por otro lado, las cuerdas deben alargarse lo menos posible con el uso, un 9% por ejemplo; aunque, contrariamente, deben estirarse en caso de caída para absorber energía y reducir la fuerza de choque.

Algunos fabricantes proporcionan un tratamiento de impermeabilidad a sus productos. Este tratamiento es especialmente indicado en cuerdas de uso en escalada glacial, ya que evita la congelación del agua retenida en la cuerda y el incremento de peso. Además de impregnaciones para alargar su vida útil, también se aplica en ocasiones un tratamiento antiarista que refuerza la cuerda hasta resistir una caída de factor dos sobre un canto de 90º con la arista redondeada de 0,25 milímetros de radio.

Según un estudio de 1998 de la Comisión de Seguridad de la UIAA, bajo la dirección del alemán Pit Schubert, las cuerdas superan habitualmente las pruebas de desgaste a que son sometidas. Sin embargo, los ácidos (batería de los portaequipajes de los coches, pilas de aparatos eléctricos, etc.) y las aristas de canto vivo se presentan como los mayores enemigos de las cuerdas.

Info: bealplanet.com, desnivel.com, Pit Schubert.

Análisis de Alejandro López (Técnico EGAM)

Tomo 2. Clasificación de las cuerdas por su uso.

2009-11-11T16:36:00.000+01:00

TOMO 2. Clasificación de las cuerdas por su uso.

Aqui os dejo la segunda entrega de nuestro análisis de cuerdas, espero que sea de vuestro interés y aprovecho para animaros a participar con vuestras preguntas y sugerencias.

Haciendo una diferenciación sencilla, sin meternos en complicadas clasificaciones, grupos y subgrupos, podemos partir de la idea de que existen dos (2) tipos de cuerdas dependiendo de su uso: Las deportivas y las industriales.

Las deportivas, las que empleamos para nuestra actividad montañera, son habitualmente dinámicas; las industriales o específicamente diseñadas para trabajos en altura, son las cuerdas semiestáticas, ya que su factor de estiramiento ante una carga es mucho menor que el de una dinámica, pero, a pesar de todo, estiran, sin llegar a ser nunca estáticas en su totalidad.

Veamos el empleo y características de estos dos tipos de cuerdas:

Cuerdas dinámicas

Como ya hemos venido señalando, las cuerdas dinámicas son aquellas que se utilizan para finalidades deportivas, ya que están sometidas, por lo general, a cargas dinámicas que requieren un mayor estiramiento de la cuerda para evitar lesiones del escalador/montañero. Al tratarse del primer eslabón de la llamada “cadena de seguridad”, requieren cumplir con todas las normas al efecto, tanto de fabricación como de mantenimiento.

Una cuerda dinámica, de un rango entre 8 mm de una gemela y los 10,2 de una cuerda de escalada deportiva, puede llegar a estirar hasta un 40% dependiendo de la caída y de la carga que se ejerza.

Dentro de las cuerdas dinámicas a su vez hay que diferenciar tres grandes campos: para uso gemelo, en doble y simple.

Cuerda en simple: Es una cuerda utilizada con un sólo cabo. Se recomienda para vías difíciles bastante rectilíneas y en recorridos fáciles sin reunión. Es la cuerda utilizada en escalada deportiva.

Cuerda en doble: Es una cuerda utilizada con dos cabos con los que el primero de cordada debe encordarse pero, al contrario que con las cuerdas gemelas, se pueden encordar 2 segundos, cada uno en un cabo.

Se puede mosquetonear sólo un cabo para limitar el rozamiento de la cuerda. Se recomienda para alta montaña o para las grandes vías de escalada donde es necesario el descenso en rápel. También es preferible cuando los puntos de anclaje son aleatorios, especialmente en escalada en hielo, ya que si sólo se mosquetonea un cabo, la fuerza de choque disminuye. Además, protegen mejor en caso de caída de piedras o de caída en aristas: para limitar el rozamiento de la cuerda y, por lo tanto, el factor de caída, los cabos se pueden mosquetonear por separado.

Existen muchas teorías en relación con la utilización correcta de una cuerda en doble y su chapaje. Veamos una serie de soluciones prácticas y breves acerca de este pequeño dilema.

En muchas ocasiones tendemos a chapar ambas cuerdas sobre un mismo seguro móvil pensando que ello nos aportará mayor seguridad. Se trata de una seguridad ficticia ya que con ello aumentamos la fuerza de choque entre un 20 y un 25 % sobre el anclaje mosquetoneado. Si escalamos con seguros aleatorios (pitones, empotradores, tornillos de hielo...), debemos separar los cabos para disminuir la fuerza de choque. La fuerza de choque es claramente menor con 1 cabo de cuerda en doble que con 2 cabos. Separarlos disminuye los rozamientos y permite que toda la longitud de la cuerda participe totalmente en la absorción de energía, por lo tanto, en la disminución de la fuerza de choque. Esta recomendación es válida incluso para el primer punto por encima de la reunión.

Y si escalamos con seguros sólidos (anclajes de expansión, químicos...), ¿también debemos separar los cabos?

Normalmente, no vale la pena, ya que los anclajes en general forman una trazado rectilíneo (es preferible utilizar un anillo para que la cuerda siga una línea lo más vertical posible).
Como estos anclajes no son aleatorios y no corren el riesgo de que se produzca la rotura a causa de una fuerza de choque demasiado elevada, se preferirá mosquetonear los cabos de cuerda juntos, ya que resistirán más a las caídas repetidas, características de las vías equipadas con anclajes sólidos.

Cuerda gemela: Es una cuerda en la que los 2 cabos deben mosquetonearse siempre a la vez y quedar paralelos. Cada escalador se encuerda con los 2 cabos que siempre debe mosquetonear juntos. Su ventaja en relación a la cuerda en simple es que permite hacer rápeles. Es más ligera que la cuerda en doble, pero no permite separar los cabos.

Para uso gemelo, en el que han de pasarse las dos cuerdas por el mismo seguro, los grosores son hasta 8,2 mm; suelen utilizarse para escalada en hielo y ser hidrófugas. Su utilización a dia de hoy está prácticamente desechada.

Cuerdas de Randoneé: Se emplea cuerda de alrededor de 8 mm y de 20-30 m, a ser posible con tratamiento hidrófugo para esquí, travesía o glaciares y como cuerda de seguridad para ascensiones que comporten algún seguro que no llegan propiamente a considerarse escaladas. No es recomendable usar para tareas de seguridad por debajo de 8 mm.

Cuerdas semiestáticas

Dedicaremos más capítulos a hablar sobre las cuerdas semiestáticas o cuerdas para trabajos industriales, si bien es necesario ahora realizar una serie de pequeñas apreciaciones en relación con éstas.

Como su utilización suele ser con cargas estáticas, su factor de estiramiento es muy inferior, hasta un 5% normalmente, habiéndose desechado en su mayoría las cuerdas completamente estáticas, pero están indicadas para puentes de cuerda y tirolinas (no certificadas por la CE).
Las semiestáticas de mayor grosor se emplean en espeleología, expediciones, trabajos verticales, rescates, descensos o trabajos en suspensión, cuerdas fijas; las de menos resistencia se reservan para los descensos sobre todo en rescates pero no para estar suspendidos de ellas. Dentro de las semiestáticas, las hay de 9 a 14 mm, e incluso grosores superiores, y pueden resistir de 8 a 20 caídas de factor 1; su alargamiento es pequeño (3 al 4,5%).

Info: Bealplanet.com, cuerdas roca, desnivel.com

Análisis de Alejandro López (Técnico EGAM)

Cuerdas. Entrega nº 1

2009-11-07T13:56:00.000+01:00

TOMO 1. Introducción acerca del mundo de las cuerdas.

A través de varios capítulos intentaremos profundizar en el extenso mundo de las cuerdas, tanto deportivas como industriales, estudiando desde lo más elemental (construcción, mantenimiento, limpieza, tipos, etc.) al estudio de temas más avanzados tales como su “comportamiento en la actividad” o los modelos más novedosos tanto para cuerdas industriales como deportivas.

Comencemos en este primer tomo por unas nociones básicas:

Concepto

La cuerda se trata de uno de los elementos que conforman la denominada “cadena de seguridad” en cualquier actividad de montaña o seguridad vertical (ámbito laboral). Las cuerdas, antiguamente fabricadas de algodón y materiales poco resistentes tanto a la abrasión como a los elementos naturales (agua, nieve, frío, calor), en la actualidad se construyen con materiales textiles sintéticos tales como el nylon y el perlón que favorecen su resistencia a los mencionados factores ambientales diversos a los que son sometidas, además de que benefician su ligereza para su transporte.

En la actualidad, la longitud más común de la cuerdas es de 60-70 m para destinos deportivos y de 100 metros o más para trabajos en altura. Las cuerdas pueden ser dinámicas, estáticas y semiestáticas, tal y como analizaremos en la segunda entrega del presente dossier.

Homologaciones

Es imprescindible que las cuerdas que utilicemos tanto en nuestra actividad profesional como en nuestros retos deportivos cumplan con las normas de seguridad y calidad homologadas por los distintos organismos capacitados, quiere esto decir que SIEMPRE debemos emplear cuerdas homologadas y destinadas para la finalidad correcta.

Algunos conceptos técnicos que se siguen para la correcta homologación de una cuerda son: fuerza de choque, número de caídas mínimo que admite, fuerza máxima, alargamiento en el uso, flexibilidad, deslizamiento de la funda respecto al alma, resistencia a la abrasión. Estos conceptos los iremos analizando en sucesivas entregas del presente estudio.

Centrémonos ahora en las cosas fundamentales a la hora de adquirir nuestra cuerda.

Caracteres básicos y construcción

Como hemos dicho, hemos de comprar la cuerda para la finalidad correcta, que ésta se encuentre correctamente homologada y que se halle en perfecto estado. Sirva como ejemplo que para uso industrial utilizaremos cuerdas semiestaticas (blancas generalmente) y dinámicas para uso deportivo, dependiendo el diametro del uso que le vayamos a dar: normalmente entre 9,8 mm y 10,2 mm para escalada deportiva, entre 8,6 mm y 9 mm para escalada alpina, habiéndose desechado las cuerdas gemelas con carácter general en la actualidad.

Cabe distinguir en las cuerdas dos partes: alma y funda.

La funda, parte visible, envuelve y protege el alma de la cuerda. Ésta, el alma, está formada por grupos de hilos denominados husos. Con un mismo diámetro, un número de husos elevado ofrece mejores prestaciones dinámicas, y un número de husos menor ofrece una mejor resistencia al rozamiento.

El alma y la funda de la cuerda son dos componentes independientes que tienen tendencia, si su construcción no ha sido cuidadosamente estudiada, a desolidarizarse y a deslizar el uno respecto al otro. Así, la funda se deforma poco a poco bajo el efecto del descensor creándose una zona floja alrededor del alma y un abultamiento puntual que es necesario vigilar.

Otros elementos a considerar en las cuerdas es el peso total: a mayor grosor, más peso, pero siempre debe considerarse el compromiso entre ligereza y seguridad. En cuanto a su estética, esto no se trata de algo vanal, sino que es un tema importante que nos ayudará, en cierta medida, a diferenciar unas cuerdas de otras, por este motivo algunas cuerdas son bicolores, cambiando el tono en el centro para hacer más fácil la localización del centro a la hora de rapelar.

Otras cuerdas ofrecen distinta dureza en la camisa, sobre todo en artículos destinados a escalada deportiva: más rígida en la zona próxima de encordamiento al ser ésta la que sufre mayor número de caídas.

Mantenimiento

El envejecimiento de las cuerdas se verifica a simple vista por el cambio de color de la funda a causa de la exposición al sol y por el tacto por un incremento de rigidez. Deben examinarse periódicamente. Es recomendable que una cuerda se deseche con un uso de fin de semana máximo a los cuatro años, reduciéndose el plazo con un empleo más intensivo, o en caso de una fuerte caída. Esta recomendación está absolutamente contrastada por pruebas; pero en la práctica se suele alargar su vida más de lo necesario.

A fines de los 90 surgen unas bolsas de protección en material plástico que al abrirse quedan como una manta para que así la cuerda no toque la tierra; se indican para escalada deportiva. También existen bolsas más convencionales para la cuerda.

Es muy aconsejable almacenar la cuerda a la sombra, protegida de la humedad y de cualquier fuente de calor (lo que evita una exposición inútil a los rayos ultravioletas).

Para almacenar una cuerda, es preferible guardarla desplegada y sin ordenar en una bolsa para cuerda separando correctamente los dos extremos, en lugar de enrollarla, evitando así rizos y torsiones.

Info: Cuerdas Roca, Bealplanet.com, Desnivel.com, barrabes cuadernos técnicos.

Análisis de Alejandro López (Técnico EGAM)

Ojo con la utilización del Sum (Faders)

2009-10-29T14:38:00.000+01:00

Buenos días a todos:

En los últimos años hemos presenciado el lanzamiento al mercado de modernos y novedosos sistemas de freno automático que, todo hay que decirlo, han intentado competir con la primacía del gri-gri de Petzl, sin conseguirlo.

Uno de los primeros modelos en salir al mercado fue el llamado "Sum" de la marca Faders que funcionaba de forma muy semejante al sistema ideado para Petzl, ya que con un diseño muy similar a este último, ofrecía un sistema de frenado automático-estático a través del giro de una leva que aprisionaba la cuerda en caso de caída.

Uno de los primeros fallos que observamos, alla por el año 2006 (llegando a ser admitido por la marca distribuidora) fue que, para descensos largos y pronunciados, el diseño del aparato y especialmente del labio por donde discurre la cuerda, la desgastaba demasiado influyendo, por lo tanto, no sólo en la vida útil de la misma sino en la propia seguridad de los escaladores.

Solucionado, en parte, este problema, nos encontramos ahora con un segundo fallo que, desde nuestro punto de vista, es mucho más sangrante porque afecta directamente al propio sistema de freno, haciéndolo totalmente inutil para su función

Trabajando con mosquetones HMS (mosquetones idóneos para unir el sistema de frenado al arnés), hay que observar muy bien el diseño del mismo, ya que la "redondez" o "rectangularidad" del mismo pueden evitar que actué el freno, me explico:

El sistema de freno del Sum funciona por "posicionamiento", esto quiere decir que si no está colocado en una posición óptima en relación con la caída (normalmente esta colocación es automática) no frenaría.
La posición de frenado del aparato, su movilidad, podría verse afectada por el tipo de mosquetón HMS que estemos usando debido a un fallo de diseño en el ojal para el mosquetón del SUM.
Hay que estar muy atentos, por lo tanto, a que el Sum tenga libertad de movimientos en el mosquetón y que no se quede trabado en el propio ojal, pues de lo contrarío, podría quedarse bloqueado en un posición que impidiese el frenado.

Veamos un video explicativo:

Espero que haya quedado más o menos claro.

Saludos.

Análisis de Alejandro López (Técnico EGAM)

Un nuevo sistema de descenso. El DOBLE OCHO.

2009-10-21T20:47:00.000+02:00

El doble Ocho (en la foto en blanco) es un novedoso mecanismo de descenso especialmente diseñado para descenso de cañones o actividades de iniciación.

Tiene como ventaja principal, que para su montaje siempre lo tendremos anclado al mosquetón HMS, por lo que eliminamos o reducimos drásticamente la posibilidad de pérdida. Es muy recomendable su uso en Descenso de Cañones, así como en actividades de iniciación en el que el usuario todavia no está acostumbrado al manejo del aparato.

Sobre su funcionamiento y aplicaciones, comentar que es ligero, pequeño y de muy fácil bloqueo y desbloqueo, y que es ideal para rapelar en simple y para realizar rápeles guiados, aunque por su pequeño tamaño no me terminó de convencer para usar con cuerda en doble.

En el guiado pasamos la cuerda para rapelar de manera habitual y al extremo libre colocamos un expres que pasamos a la cuerda guiada. Es muy cómodo y no es necesario el uso de ninguna baga adicional.

Comentar también que por su fácil bloqueo y desbloqueo es ideal para realizar el montaje de cabeceras desembragables con el ocho en retención debido a su facilidad para el desbloqueo. Además en caso de tener que usarlo para ascender combinado con un bloqueador funciona mejor que el OCHO convencional debido a su facilidad para el bloqueo y desbloqueo.

En funciones de uso avanzadas, se le puede sacar un mayor partido puesto que si descendemos utilizando el método VERTACO funciona mucho mejor.

El DOBLE OCHO está sobre todo pensado para su utilización en Descenso de Cañones y Barrancos.

Peso: 119 g.
Resistencia: 30 Kn.
Dimensiones: 177 mm X 74 mm.

Análisis de Antonio López (Técnico EEE, EGE)

Utilización de la Daisy Chain

2009-10-18T19:30:00.001+02:00

¿Quien no ha utilizado alguna vez una daisy chain como cinta de anclaje?

La Daisy Chain es una herramienta diseñada para la escalada artificial y únicamente para eso. Es un PROBADOR no un método de aseguramiento, si bien últimamente ha proliferado su empleo como cinta de anclaje para atarnos a reuniones y puntos fijos, tanto en escalada alpina como, en ocasiones en deportiva, de hecho no es raro ver cada día más escaladores que la usan.

"Atarnos" a un punto fijo con una daisy chain es un error que nos puede costar muy caro si lo hacemos incorrectamente. Por ello recomendamos utilizarla UNICAMENTE como probador para escalada artificial y no como anclaje.

El error tiene lugar cuando nos "re"anclamos a uno de los bucles para aproximarnos a la reunión, una vez anclado el eslabon principal de la daisy.

- Si chapamos el eslabon secundario sin girar, no habría posibilidad de que se saliera la daisy.

- Si chapamos el eslabon secundario girado, la daisy podría salirse del mosqueton en caso de que saltara la costura de éste.

Teniendo en cuenta esta mínima diferencia, casi imperceptible, lo recomendable es utilizar la propia cuerda para anclarse o, simplemente, una cinta de dynema normal y dejar la Dasy Chain como probador artificial.

Veámos un video explicativo realizado por una de las marcas que comercializa la Daisy Chain. A pesar de que el fabricante recomienda, como método alternativo el empleo de doble mosquetón, nosotros preferimos descartar la Daisy para su uso como cabo de anclaje.

Para que veais que el video no miente, aqui os dejamos otra prueba:

Análisis de Alejandro López (Técnico EGAM)

Bienvenidos al blog técnico de Campo IV

2009-10-16T12:34:00.000+02:00

Hola a todos:

Este blog intentará ser a partir de ahora una herramienta útil para que todos sus visitantes puedan tener conocimiento de las novedades de material o maniobras en el mundo de la seguridad vertical.

A través de esta herramienta, nuestros técnicos intentarán valorar diferentes aspectos técnicos tanto de maniobras como de material que tengan que ver con la seguridad vertical en deportes de montaña e industria para que todos podamos tener claro como funcionan los mecanismos que empleamos en nuestra actividad y la mejor forma de utilizarlos.

Es por ello que os invitamos a participar, plantear dudas, comentarios y sugerencias sobre cualquier aspecto técnico que os inquiete sobre el mundo vertical.

Esperamos que sea de vuestro agrado y que este blog nos permita a todos seguir aprendiendo y salir a la montaña con mayor seguridad.

Un saludo.

Campo IV.